Оптимальная ширина фундамента дома с мансардным этажом. Какой глубины должен быть фундамент для одноэтажного дома из блоков

13.10.2023

От чего зависит выбор глубины

Для любого здания глубину невозможно просто определить на глаз, здесь нужны многие расчеты, и в первую очередь нужно обратить внимание на:

уровень протекания грунтовых вод;
климатические особенности местности, в которой будет находиться дом;
глубина промерзания грунта;
общая нагрузка здания и строительные материалы;
выбранный тип фундамента.

Первое, что нужно знать, рассчитывая глубину фундамента,он должен быть заложен ниже уровня промерзания земли, чтобы фундамент не портился при многократной заморозке и оттаивании.

А также должен находиться выше уровня протекания грунтовых вод, которые являются сильной разрушительной силой для фундамента.

Пример готовой конструкции для одноэтажного дома без подвального помещения представлен ниже.

Типы и разновидности грунтов

При расчете глубины нужно сразу узнать, какой из грунтов будет под фундаментом вашего дома. Они бывают:

пучинистые, то есть глина, суглинки, супеси;
непучинистые: песок, горные породы;
слабопучинистые грунты – разнообразные смеси.

Самым оптимальным для строительства является непучинистый грунт, так как он прочный и выдерживает любую нагрузку. Пример такого грунта вы видите ниже.

Узнать такие данные можно, обратившись к специалистам, взяв образец грунта с участка.

В соответствии с полученными данными можно сделать первые расчеты, следуя которым, оптимальная глубина для непучинистых грунтов будет 0,5-1 метр.

Для глинистых – 1,2-1,5 метра, для смешанных грунтов – от 0,5 до 1,25 метров, в зависимости от того, насколько подвижен грунт и сколько процентов пучинистой смеси он содержит.

Определение уровня подземных вод

В определении второго параметра вы также можете обратиться к специалистам или попробовать самому узнать это с помощью специальных колодцев, которые называют шуфрами.

Их вырывают на участке будущей постройки, минимальная их глубина составляет 2-2,5 метра.

С помощью такого колодца можно определить и глубину промерзания грунта и наличие или отсутствие грунтовых вод. Пример такого колодца изображен на фото ниже.

Также важен и рельеф местности участка для постройки, ведь на ровной поверхности заложить фундамент проще.

Если участок идет под уклоном, то его нужно будет или максимально разравнивать, или при закладке фундамента брать за основу отсчета глубины самую низкую точку.

После определения грунта и отсутствия явного наличия грунтовых вод можно подумать о типе будущего фундамента.

От типа грунта также зависит, нужно ли боковое укрепление стенок, чтобы со временем фундамент не наклонился.

Выбор типа фундамента в соответствии с грунтом

Сам фундамент напрямую зависит и от того, какая глубина нужна для вашей постройки и от определяемого типа грунта.

Если он непучинистый, то можно планировать обычный ленточный или столбчатый фундамент, если же земля пучинистая или слабопучинистая, то придется делать монолитную плиту или свайное основание.

Рассмотрим основные типы фундаментов для одноэтажного дома с учетом глубины заложения:

Ленточный фундамент, который может быть как мелкозаглубленным (для деревянных одноэтажных построек легкого веса), так и заглубленным.Данный тип самый легкий для самостоятельного устройства и наиболее дешевый. Если не требуется большая глубина и масса самой конструкции небольшая, то можно выбрать именно его.
Столбы и сваи могут стать укреплением ленточного или обычного фундамента, при этом для дома, более легкого по весу, лучше использовать столбы.Если же материалами для строительства служат кирпич или камень, то лучше вбивать сваи, которые выдерживают большие нагрузки, распределяя весь несущий вес по периметру и глубоко укрепляясь в грунте.
Монолитная плита может быть использована в случае пучинистых грунтов и при выявлении грунтовых вод.

Такая конструкция наиболее надежна и выдержит любые воздействия и вес, но и обойдется она дорого, а также будет тяжелой для самостоятельного монтажа.

Пример такой плиты показан ниже.

Монолитная плита — основа

Расчет глубины заложения фундамента

Когда вы окончательно смогли определиться с видом почвы и фундамента, можно делать окончательный расчет, по которому будет выявлена глубина фундамента для одноэтажного дома.

Некоторые стараются сделать фундамент «с запасом», то есть углубить его больше требуемого уровня для надежности.

Но это будет только лишней финансовой затратой и трудоемкой работой, и если все расчеты произведены правильно, то никакого запаса не требуется.

Любой фундамент укладывается из расчета уровня промерзания земли и закладывается на 10% ниже, то есть если глубина промерзания 1 метр, то закладывать следует на глубину 1.1 метра, этого будет достаточно.

Если климатические условия в регионе постройки умеренные и грунты сыпучие, то уместнее всего заложить мелкозаглубленный ленточный фундамент, который легко сделать своими руками, и он будет долговечным.

Он может быть как монолитным с залитым самостоятельно раствором, так и сборным с готовыми блоками.

По средним меркам такой фундамент закладывается на глубину от 45 см до 1 метра. Такой фундамент выглядит, как показано ниже.

В более суровых зимних условиях или при неоднородности грунтовой массы лучше сделать более углубленный и надежный фундамент, глубина которого может быть от 1 метра до 2 метров.

Для одноэтажного дома из обычного кирпича вполне приемлемым будет заглубленный ленточный фундамент со столбами, которые укрепят всю несущую конструкцию.

Если местность болотистая или сильно глинистая, то придется закладывать монолитную плиту со сваями, даже если сама конструкция дома легкая.

Это повлечет за собой немалые финансовые затраты, но за надежность конструкции можно не переживать. Этот фундамент может достигать глубины до 2,5 метра.

Выбор материалов для дома с учетом глубины

Наиболее экономичным вариантом в наши дни являются деревянные одноэтажные дома загородного типа, в которых можно сделать и мансарду.

При выборе таких материалов дом будет достаточно легким и шанс разрушения фундамента минимальным, поэтому можно выбрать мелкую глубину и самостоятельно заложить фундамент при любых сложностях.

Такая постройка выглядит так, как на фото ниже.

Одноэтажные дома из пеноблоков также легкие в строительстве и не требуют большой глубины заложения, но должны быть более расширены, так как стена в таких домах для теплостойкости должна быть около 60 см.

Кирпич или каменная кладка требуют того, чтобы заложенный фундамент выдержал большую нагрузку, поэтому целесообразно выбрать как большую глубину закладки, так и укрепление с помощью свай.

Такой фундамент выглядит, как на изображении ниже.

Учитывая все эти факторы, можно сказать, что глубина фундамента для одноэтажного дома может быть очень разной, но все вышесказанные факторы следует учесть для надежности конструкции.

Основной же точкой отсчета остается глубина промерзания грунта, которая лежит в основе всех расчетов углубления.

Видео расчеты глубины заложения фундамента одноэтажного дома

В следующем видео специалисты расскажут, какие правила должны быть соблюдены при расчетах глубины фундамента, что поможет вам правильно определить все параметры, и вы сумеете самостоятельно построить ваш дом, который простоит очень долго.

Вконтакте

Подземное основание здания – наиболее значимый и важный конструкционный элемент. От того, насколько верно сделаны расчеты и как тщательно соблюдались технологии при закладке основания, зависит срок службы здания, его теплоизоляционные характеристики, уровень влажности внутри помещений и здоровая атмосфера.

Несмотря на кажущуюся простоту вопроса, фундамент для одноэтажного дома должен выполняться в строгом соответствии с проектными расчетами и использованием расчетных материалов.

Факторы, влияющие на глубину заложения

Глубина заложения зависит от типа почвы, массы строения

Чтобы определить, какой глубины должен быть фундамент, необходимо изучить условия эксплуатации будущего строения. Расчет технических характеристик основания производится после того, как:

проведены работы по исследованию грунта на участке застройки;
изучен ландшафт или расчищено строительное пятно;
составлен план здания с определением площади, веса стен и перекрытий.

На этапе изучения и сбора данных о месте расположения будущего здания и качестве грунта следует обязательно определить следующие параметры:

среднегодовое количество осадков;
уровень пролегания подземных вод;
глубину промерзания грунта;
высотные перепады рельефа участка.

Учитывая проектные особенности дома, его массу, наличие или отсутствие подземного или цокольного этажа, выбирают тип основания и рассчитывают, на какую глубину копать фундамент под дом.

В зависимости от климатических условий размер траншеи будет отличаться.

Чем холоднее, тем серьезнее нужно подойти к вопросу монтажа фундамента.

Глубина залегания фундамента всегда больше величины уровня промерзания грунта: в южных широтах достаточно глубины в 60 см, в северных областях придется заглубляться минимум на 1,5 м.

Определение грунта

Для определения типа грунта существует несколько способов

Тип грунта оказывает значительное влияние на глубину заложения фундамента.

В таблице описаны 5 типов почвы:

№	Тип почвы	Уровень глубины промерзания
1	Сильнопучинистые	Супесь не более 0,5 м, суглинки и глина не более 1 м.
2	Среднепучинистые	Пески на 0,6 м, супесь на 1 м, суглинки на 1,5 м, глина - 2 м.
3	Слабопучинистые	Пески - 1 м, в супесь – 1,5 м, суглинки – не более 2,5 м, глина на 3 м.
4	Условно непучинистые	Пески от 1 м, супесь - более чем на 1,5 м, суглинки от 2 м, глина свыше 3 м.
5	Непучинистые	Не имеет значения.

Данная классификация включена в стандарты для проверки устойчивости подземных оснований.

Степень морозной пучинистости определяют исходя из уровня природной влажности грунта и положения грунтовых вод в период начала промерзания.

Глубина фундамента под гараж, беседку или другое легкое здание на пучинистых почвах должна высчитываться особенно тщательно. При недостаточном уровне заглубления или ошибке в толщине основы грунт с высокой степенью морозной пучинистости в период промерзания выдавит основание из земли.

Рельеф местности и виды фундаментов

При больших перепадах высот рекомендуется выбирать свайный или смешанный фундамент

Кроме типа почвы, важно понимать и ровность, и однородность рельефа на участке застройки. Площадки с уклоном необходимо ровнять.

Если нет возможности ровнять, то минимальная глубина заложения фундамента рассчитывается из учета нижней точки, а если на участке наблюдаются большие высотные перепады, то тип фундамента выбирается либо смешанный, либо свайный.

На практике существует 4 основных вида устройство основы здания:

столбчатая,
свайная,
ленточная,
плитная.

Столбчатое основание

Данный тип основания хорошо применять при малом бюджете

Столбы в качестве основания под дом являются наиболее бюджетным решением, поэтому нередко используются для гаражного строительства или под одноэтажный дачный дом.

Выполняются они из блоков, кирпича или методом заливки в опалубку. Благодаря использованию технологичных материалов такой вид основы является малозатратным по времени.

В основании каждого столба прокладывается гидроизоляция и песчаная подушка. Размещаются опорные элементы в местах наибольшей вертикальной нагрузки: углы дома и пересечение несущих стен конструкции. При этом очень важно, чтобы столбы были строго вертикальными. При таком устройстве основания глубина фундамента для одноэтажного домаиз кирпича не более 0,8 м, из которых 30 см –это подушка и гидроизоляция, а 0,5 м – высота столба.

Сваи

Особенно рекомендуется использовать сваи на северных пучнистых грунтах

Что такое свайный фундамент? При устройстве данного основания металлические трубы с лопастью на конце вкручиваются в грунт как саморезы. Сваи одновременно и поддерживают здание и распределяют нагрузку на грунт от веса строения. Лопасть на конце сваи препятствует выдавливанию конструкции из почвы при промерзании и пучении.

Особенно актуально такое устройство основания в северных регионах, где в силу климатических условий, при зимнем промерзании остро встает вопрос выдавливания силами пучения оснований легких зданий и сооружений. В таких условиях сваи подойдут и в качестве фундамента для гаража и как основание для одноэтажного кирпичного дома.

Для легких построек используют металлические лопастные сваи

Как определить глубину заложения фундамента на сваях? Методом шурфования определяется глубина промерзания. Бур вкручивается на такую глубину, чтобы лопасти находились ниже уровня промерзания в плотных слоях грунта.

На разрыв сваи выдерживают нагрузку до 330 Па. При этом максимальная сила давления при пучении составляет 0,2 Па.

Металлические лопастные сваи подходят для строительства легких построек. Для тяжелых зданий разработана технология буронабивных свай.

Огромным достоинством такого фундамента является то, что осуществлять работы по его устройству можно в любое время года в любых климатических условиях.

Конструкция ленточного фундамента является монолитной, цельной, неразрывной бетонной заливкой, как правило, с внутренней армацией.

Фундамент заводится под все стены строения, включая перегородки, несущие вертикальную нагрузку. По периметру основание имеет одинаковые размеры сечения.

Лента фундамента образует непрерывный контур

В зависимости от типа грунта и массы здания выполняется заливка различной формы:

прямоугольная;
трапециевидная;
т-образная.

Цельность и непрерывность контура основания обеспечивает равномерное распределение вертикальной и горизонтальной нагрузок. Этим объясняется прочность, надежность и востребованность данного типа основания. Кроме формы основания, важно определить, на какую глубину делать ленточный монолитный фундамент. Подробную презентацию по технологиям возведения ленточного фундамента смотрите в этом видео:

Мелкозаглубленная конструкция не подойдет для тяжелых строений

В зависимости от веса здания, уровня промерзания грунта, расположения грунтовых вод и типа почвы глубина и типы ленточного фундамента могут быть различными:

мелкозаглубленный с глубиной не более 0,6 м. К устройству предполагается подвижное основание, подверженное пучинистым явлениям грунта. Не подходит в качестве базиса для строительства тяжелых зданий;
заглубленный – железобетонный монолитный остов, закладываемый ниже уровня промерзания грунта. Используется для строений с подвальными помещениями, имеющими большую массу.

Плита

Плитный фундамент можно монтировать на любом виде грунта

Как и лента, монолитная плита может быть заглубленной или нет. В первом случае плита заливается в котлован и имеет высокие ребра. Основным недостатком такого устройства является его высокая стоимость. Но это единственный вид фундамента, который не имеет ограничений по типу грунта.

Как рассчитать глубину заложения, и какая должна быть плита? Пучинистость почвы не влияет на состояние строения на такой основе, поэтому это расстояние определяется исходя из эксплуатационных требований к зданию. Подробнее о возведении фундамента смотрите в этом видео:

Монолитная плита является плавающим прочным основанием и его устройство возможно даже на болотистых или торфяных почвах, где уровень залегания грунтовых вод довольно высок.

В сводной таблице отражены виды фундаментов, типы почв и масса строения

Тип фундамента	Тип грунта	Пучинистость	Глубина промерзания	Тип строения
Столбчатый		подходит для пучинистых почв		малогабаритные, легкие
Свайный	кроме скальных пород	подходит для непучинистых почв	разрешается устройство при большой глубине промерзания	любые, без устройства подземного этажа
Ленточный	песок крупной и средней фракции, крупнообломочный, хрящеватый	подходит для пучинистых почв		легкие
Монолитная плита	без ограничений	подходит для пучинистых почв		любые тяжелые

При массовой застройке расчет глубины заложения производят специалисты в проектных институтах. Чаще при индивидуальной самостоятельной застройке возникает вопрос: как рассчитать фундамент под гараж, баню или одноэтажный коттедж?

После получения всех необходимых данных о грунте и весе здания выполняется итоговый расчет и определение глубины заложения фундамента.

Глубина, находясь в одних пределах, тем не менее всегда будет разной. На одном и том же участке фундамент под одноэтажный или двухэтажный кирпичный дом будет значительно отличаться.

Каждый расчет сугубо индивидуален. Если нет возможности обратиться к специалистам, можно ввести данные в онлайн-калькулятор и узнать рекомендуемые размеры с поправкой на глубину промерзания. Подробнее о расчетах смотрите в этом полезном видео:

Но есть несколько общих рекомендаций, которые следует соблюдать:

Любой фундамент закладывается ниже уровня промерзания грунта на 10 %. Если установлена величина промерзания в 70 см, значит глубина ямы под основание должна быть 77 см.
Для сыпучих грунтов в условиях умеренного климата лучше использовать ленточное основание с глубиной заложения от 0,5 до 1 м.
В северных областях со слабопучинистыми почвами делается заглубленное до 2 м основание.
В болотистой местности или на глине идеальным вариантом будет плита, причем глубина заглубления может достигать 2,5 м, что позволяет сделать подвал.

Основное правило при расчете фундамента: грамотное и надежное основание- залог долгого срока службы здания. Стоит заметить, что перебор в постройке также чреват последствиями, как и экономия. Вырытый ниже необходимого котлован не придаст дому большей надежности, но увеличит расход материалов и площадь, на которую будет оказываться негативное воздействие почвы и грунтовых вод.

С того момента, как известный архитектор из Франции Франсуа Мансар предложил использоваться чердачное пространство в качестве жилого помещения, прошло более 4 сотен лет. Но и сегодня его изобретение пользуется высоким спросом, особенно среди тех людей, которые хотят по максимуму использовать имеющееся жилое пространство без внесения в проект капитальных изменений.

Плюсы и минусы домов из кирпича

Кирпичный дом – красивое капитальное строение, которое можно использовать и для летнего отдыха, и для постоянного проживания. Данный материал предоставляет практически неограниченные дизайнерские, архитектурные возможности, является максимально прочным и универсальным, подстраивается под запросы владельца.

Кирпичные дома считаются одними из наиболее надежных, но их постройка довольно затратна.

Как и у любых других типов построек, у домов из кирпича есть свои сильные и слабые стороны. К достоинствам кирпичных домов можно отнести:

Способность долгое время удерживать тепло в сильные морозы и сохранять прохладу в знойные дни.
Высокая пожарная безопасность – кирпичная постройка никогда не возгорится так, как деревянная.
Неподверженность воздействию снега, града, дождя, резких температурных скачков, прочих атмосферных сюрпризов конструкция также не боится.
Универсальность в плане стилевых и архитектурных решений.
Хорошая экологичность.

Кирпичный дом может быть оформлен в любом стиле – от классики до ампира.

Недостатки:

Качественный кирпич стоит дорого, а некачественный имеет низкие эксплуатационные показатели.
Масса материала внушительная, поэтому под дом вам придется делать надежный, мощный фундамент.
Кирпичные стены нуждаются в отделке.

В готовых постройках жить лучше постоянно, а для временного проживания использовать деревянные или другие конструкции. Больше подробностей о том, из чего лучше построить дом читайте .

Если вы не хотите выполнять отделку стен, вместо обычного кирпича используйте облицовочный. Данный материал привлекательно выглядит, но и стоит прилично.

Проектирование

Перед тем, как начинать строительство, составьте план будущего дома. Мансарда при этом должна проектироваться строго в соответствие с текущими конструктивными особенностями помещения и схемой расположения инженерных систем. На окно мансарды должно приходиться около 1/8 от всей площади помещения. Две трети пространства в помещении проектируйте таким образом, чтобы высота потолков в них составляет от 2.4 м. Пример планирования и постройки дома с мансардой смотрите .

Планировка постройки с мансардой

Выполняя проектирование кирпичного дома с мансардой, учитывайте свои финансовые возможности. Чтобы удешевить проект, со стороны привлекайте специалистов только для выполнения тех видов работ, которые вы не сможете сделать самостоятельно.

Мансарда решает две задачи – практическую (увеличивает полезную жилую площадь) и архитектурную (изменяет внешний вид постройки).

Другие особенности, которые нужно учесть при составлении проекта:

Точка пересечения фасада и крыши должна находиться на высоте 1.5 м от уровня пола.
Утепление кровли производите вместе с утеплением других помещений.
Сразу продумайте расположение системы отопления – кирпич впитывает воду, и вы должны обеспечить оптимальный баланс между температурными и влажностными показателями.
Учитывайте рельеф того участка, на котором ведете строительство – грунты исследуют на степень промерзания, уровень залегания подземных вод. Если почвы влажные и слабые, лучше всего будет сделать свайно-винтовое фундаментное основание.
Рассчитывая количество комнат, учитывайте состав семьи и вашу любовь к гостям – нужно, чтобы всем хватило места.

Летний кирпичный домик может быть любым – главное, чтобы вам в нем было комфортно. Постройка для круглогодичного проживания должна иметь утепленные перекрытия.

Этапы постройки

Первое, что вам нужно будет сделать – это определиться с типом и количеством материалов. Простой кирпич стоит дешевле облицовочного, с конструктивной точки зрения он бывает пусто- и полнотелым. При выборе обращайте внимание и на такие показатели как теплопроводность, морозостойкость, прочность, водопоглощение. Количество материала зависит от площади будущего помещения.

При строительстве можно использовать не отдельные материалы, а их комбинации – например, дом делайте из кирпича, а мансарду из дерева.

Выбор и заливка фундамента

Дом начинается с фундамента. Для кирпичных домов обычно используют плитные, свайные и ленточные основания. Рассмотрим их особенности.

Ленточный фундамент высоко востребован в современном строительстве, поскольку хорошо выдерживает значительные нагрузки, создаваемые бетонными конструкциями. Выстраивать его можно под внутренними и наружными стенами.

Ленточный фундамент может быть заглубленным и мелкозаглубленным – для кирпичных домов обычно используется первое решение.

Типы ленточных фундаментов – сборные и монолитные, оба варианта подходят для обустройства цокольных этажей и подвалов. С конструктивной точки зрения рассматриваемое основание монолитного типа представляет собой единую армированную конструкцию из бетона, для создания сборных решений используют каменные и бетонные блоки.

Главное преимущество ленточного основания – высокая скорость возведения.

Порядок заливки основания:

Подготавливается участок – осуществляется срезка дерна, выполняется разметка.
Роется котлован или траншея – второй вариант предусматривает возможность обустройства подвала или цоколя, а первый нет. Дно выравнивают, после чего с помощью теодолита проверяют угловые разметки глубины.
Траншея или котлован смачиваются водой, затем создается песчаная либо гравийная насыпка. Оптимальная толщина смеси составляет 0.2 м, ее уплотнение производится с применением вибрационной плиты. Когда подушка будет утрамбована, укладывается гидроизоляция, заливается легкий бетон. Со сборными конструкциями работают аналогичным образом, только подушку устраивают непосредственно под блоками из бетона.
Из досок до 5 см в толщину сколачивается опалубка, которая затем скрепляется с применением распорок. Стенки конструкции делают вертикальными.
Создается каркас из арматуры. Стержни берите с сечением до 1 см, требуемое количество отрезков скрепляйте путем сварки, затем укладывайте каркас в траншею на подпорки.
Заливайте бетон в опалубку – работы выполняются поэтапно и предполагают равномерное распределение слоев до 0.2 м в толщину. Укладку выполняют в несколько этапов, после каждого бетон вибрируют.

Фундамент получится прочным, если для его создания использовать раствор средней консистенции.

Если грунт на участке осыпающийся, остановитесь на свайном основании, которое нормально выдерживает даже очень значительные нагрузки. Сваи обеспечивают максимально равномерное перераспределение нагрузок, при этом основная их часть приходится на плотные почвы, залегающие на значительной глубине. Главный недостаток такого решения – это его трудоемкость.

Обустройство свайного фундамента на прочных грунтах позволяет экономить строительные материалы и уменьшать объем выкапываемой земли.

Порядок обустройства свайного фундамента выглядит следующим образом:

Подготовьте площадку, как и в предыдущем случае, отметьте места, где вы будете бурить сваи.
Буром сделайте скважины под сваи.
Сварите каркас из арматурных стержней. Каркас над поверхностью земли должен возвышаться примерно на 0.3 м.
Насыпьте на дно скважины немного гравия и песка, опустите внутрь каркас из стержней, залейте его растворов. Для получения монолитного фундамента бетон нужно будет утрясти.
Сварите каркасное основание для ростверка, свяжите каркасы ростверка и свай. Для армирующей основы конструкции соберите опалубку.
Заливайте бетон – оптимально послойно, в несколько этапов.

Перед началом работ обязательно нужно сделать разметку. В особенности это касается неровных участков со сложным рельефом.

Когда фундамент высохнет и наберет силу, останется сделать гидроизоляцию ростверка.

Сваи выводятся на определенном расстоянии над землей, а для сооружения опалубки используются металлические трубы заданного диаметра.

Последний тип фундамента, используемого для строительства кирпичных домов – плитный. Он имеет вид сплошной железобетонной плиты, которая способна нормально выдерживать нагрузки от здания. На целостность и прочность основания ни вертикальные, ни горизонтальные перемещения грунта влияния не оказывают. Выделяют следующие виды :

плавающими – подошва залегает в грунте на глубине до 0.5 м;
не заглубленными – основание не вкапывается, а устанавливается на поверхности земли;
заглубленными – низ такого фундамента размещается ниже уровня промерзания почв.

Самый популярный тип плитного фундамента – мелкозаглубленный.

Для создания плитной основы нужна решетчатая или цельная плита, которая состоит из плит и балок. Порядок выполнения работ:

В первые несколько дней плитный фундамент нужно поливать водой. В противном случае он может потрескаться

Подготовка – производится так же, как для оснований других типов.
Выкапывание грунта на глубину, незначительно превосходящую толщину строящегося фундамента. В яму засыпается щебень или песок, после чего подушку разравнивают и уплотняют. Сверху заливается слой легкого бетона.
Создание качественной гидро- и теплоизоляции. На бетон укладывают рубероид, а поверх него настилают пенопласт.
По контуру основания сбивается опалубка – для ее создания лучше всего использовать доски до 5 см в толщину.
Изготавливается каркас – его сваривают из металлических стержней.
Осуществляется заливка бетона – одного захода будет достаточно. Залитую массу подвергают утряске и оставляют застывать.

Плитная основа готова.

Стены и пол

Перед тем, как приступать к возведению стен, решите, какой тип кладки вы будете использовать. Самые популярные варианты:

С металлической сеткой. Сетку укладывают через каждые 5-7 рядов.
Колодцевая – кладка с пустотами, которые заполняются пеной либо керамзитом. Такой подход способствует увеличению теплоизоляционных характеристик материала.

Способы кладки кирпича при возведении стен – колодцевый и с металлической сеткой.

Сначала материал укладывают по углам несущих стен. Учтите, что от качества монтажа материала зависит и внешний вид постройки, и ее долговечность. При формировании углов нужно производить кладку в 5-10 штук кирпичиков в высоту. То, насколько правильно вы все делаете, можно будет проверить уровнем и отвесом. Чем чаще осуществляются проверки, тем ниже риски перекосов.

Схема кладки стен дома

Этапы кладки стен:

Подготовьте цементный раствор – делать это нужно небольшими порциями и доготавливать по мере необходимости.
Нанесите раствор на нужное место и тщательно выровняйте. Излишки удаляют мастерком.
Уложите кирпич на раствор, для обеспечения плотного прилегания кирпича простучите его мастерком. Идеальное расстояние между рядами составляет 12 мм.
Сузьте ряды при кладке – или за счет толщины раствора, или с применением кусочков кирпича.

Если вы планируете облицовывать стены штукатуркой, оставьте в швах немного свободного пространства. В тех случаях, когда работы выполняют сразу лицевым кирпичом, расшивку нужно будет делать аккуратно и красиво, сразу заполняя все пространство.

На этапе строительства стен нужно предусмотреть наличие дверных и оконных проемов – для них оставляют пустоты заданных параметров. Когда вы достигнете запланированной высоты проема, укладывайте перемычки – из дерева, железобетона или металла.

По ширине она должна быть такой же, как толщина стена, а по длине на 50 см больше ширины проема. Концы деревянных перемычек защищают рубероидом и обрабатывают грунтовкой, металлические изделия обрабатывают антикоррозионными составами.

Надежность мансарды (а ей предстоит выдерживать солидные ветровые нагрузки) зависит от качества стропильной системы. Ее делают из брусьев значительной длины и ширины. Сначала нужно будет уложить мауэрлат – нижняя крайняя опора стропил из бревна, бруса. Самым надежным считается сечение 20*20 см при расстоянии между бревнами в 1 м.

Полы в кирпичном доме настилают:

на лаги;
по грунту;
по плитам перекрытия.

Обязательно позаботьтесь о качественном утеплении, иначе в будущем вы будете отапливать воздух. Самые популярные теплоизоляторы – пенопласт, базальтовая вата, пенополистрирол. Для внешней отделки обычно используют такие материалы как вагонка, наружная штукатурка, сайдинг (винил, металл), натуральную древесину. Внутренний декор подбирайте с учетом личных пожеланий и финансовых возможностей.

Утеплять стены кирпичного дома лучше всего с наружной стороны.

Кровля

Процесс обустройства кровли состоит из нескольких этапов:

разработка проекта и подбор кровельного материала;
установка стропильной системы (обычно для ее создания используют );
монтаж с шагом 80 см для шифера, 35 см для металлочерепицы, для битумной крыши обрешетку делают сплошной;
гидроизоляция;
укладка кровельного материла, установка декоративных элементов;
пароизоляция и утепление (если необходимо).

Схема мансардной крыши

Для подачи воды из источника удобнее всего использовать автоматические насосные станции.

Водопроводные трубы всегда укладывают ниже уровня промерзания грунта и оснащают запорными кранами. В неотапливаемых помещениях и местах ввода водопровода в дом их нужно утеплять. Сантехнические устройства монтируют согласно инструкции производителя. Санузел может состоять только из туалета или ванны и туалета. Не забывайте о необходимости создания системы очистки стоков.

Электрика

Монтаж проводки в частном доме из кирпича начинают с подготовки – составления схем проводки, выполнения разметки, пробивочных работ. Сразу определитесь с местом ввода проводов и кабеля, моста установки щита распределения.

Затем можно будет подготавливать монтажную и электрическую схемы, размечать места установки электрических приборов, розеток, выключателей, светильников, соединительных коробок и других элементов системы. После разметки подготавливаются схемы трасс прокладки проводки.

Для каждой группы либо индивидуальной розетки нужен свой автомат с мощностью, отвечающей сечению проводки.

Все линии проводки подсоединения розеток, осветительных групп подводят к щиту с автовыключателями. Допустимая величина тока для проводника определяется с учетом его сечения, условий охлаждения (закрытая или открытая проводка), материала. К разветвительным коробкам нужно оставить свободный доступ – он позволит контролировать состояние соединений во время их эксплуатации.

Видео

Больше полезной информации о технологии строительства кирпичного дома смотрите на видео

Заключение

Кирпичный дом с мансардой – капитальное строение, которое подходит для круглогодичного проживания. Надежность постройки зависит от правильности выбора фундамента, соблюдения технологии кладки стен, обустройства качественной кровли. Если вы планируете использовать мансарду в качестве жилой комнаты, то необходимо позаботиться о ее утеплении и гидроизоляции. Подробней о способах утепления мансарды читайте . Учтите, что строительные работы являются трудоемкими и требуют много времени.

Строительство частного дома начинают проверкой грунта, а только затем производят закладку основания. Сначала определяют тип несущей поверхности, просчитывают глубину закладки самого фундамента, только потом возводят стены. Экономить на таких мероприятиях не имеет смысла.

С появлением прочных, лёгких, а главное тёплых материалов, для быстрого возведения стен, расходы на возведение оснований заметно сократились. К ним относятся: газобетонные, газосиликатные, пенобетонные и керамзитобетонные блоки. Хороший выбор, если есть необходимость облегчить конструкцию дома, сделать его тёплым, а на работах появилась возможность сэкономить. Кирпичный дом положить гораздо дороже, чем дом из пеноблоков.

Как проверить грунт под фундамент самостоятельно

Бурение пробных скважин. Засверлив небольшую шахту 1−2 метра глубиной, вы сможете визуально определить некоторые качества грунта. Выкопать небольшой приямок тоже можно, определив этим залегание несущего слоя почвы, суглинка или глины. Но это всё относительно, в случае невозможности проведения анализа, проводят закладку усиленного фундамента, на сваях или бетонных столбах.

Прямые факторы, например, присутствие воды, частиц песка и камня, подскажут выбор и направление. Но необходимость сделать анализ они не отменяют.

Конечно в большинстве случаев строительства загородных домов, такой анализ мало кто проводит. Тогда рекомендуется разработка траншеи до плотного несущего слоя. Вот тут разберём точнее все этапы, как для одноэтажного дома, так и для двухэтажного.

Глубина закладки для одноэтажного строения

Обустроив несколько шахт, проверяем через 24 часа, нет ли в ней воды. Если сухо, можно смотреть на какой глубине плотный грунт. При бурении со сменой слоя земли (определяем визуально) промеряйте рулеткой глубину. Отверстия делать лучше по всему периметру участка, составляя карту залегания несущего грунта.

Диаметр бура при проверке используйте 200−250 мм. Начертив предварительный эскиз, вы будете иметь представление, где и сколько необходимо копать. Учесть придётся ещё несколько важных факторов, уровень промерзания и глубину несущего слоя земли. Актуально это и для одноэтажного и двухэтажного дома из любого материала, не только из пеноблоков.

Уровень промерзания

В средней полосе промерзание земли не столь глубоко, примерно 1,5 метра. В северных районах всегда берут во внимание уровень промерзания, разработку ведут с учётом средней температуры за 3−4 года. Просчитать всё можно по формуле.
От неё и будем исходить.

Разберём обозначения. Значение М, показывает среднемесячную температуру, взятую в нужной нам климатической зоне. Показатель D1 – это цифра глубины, а D0 – это коэффициент самого грунта. Его пределы могут колебаться, от суглинков и глин 0,23 до скальных и обломочных пород 0,34. Закончив с просчетами, начнём сам процесс.

Земляные работы и уплотнение

При малой удалённости от города, разработку грунта проводят с помощью трактора. Дом из пеноблоков весит немного, поэтому траншею копают на глубину 1,3−1,4 метра с учётом подушки из щебня. Ширину для одноэтажного дома копаем 800 мм, оставляем пространство для утепления основы. Стандарт фундамента под небольшое здание из пеноблоков составляет 600 мм, по ширине. Сечение монолита составит 1200х600 мм, армирование арматурой проводить обязательно, оптимальная толщина прута 12 мм, как для поперечных, так и для продольных обвязок.

Уплотнение дна траншеи проводят виброплитами или бензиновыми трамбовками весом от 100 кг. Коэффициент должен соответствовать нормативной базе СНиП (строительные нормы и правила). Обычно его доводят до 1,85−2,15 по отношению к не трамбованному грунту. В замуленых, илистых или глинистых почвах при проведении трамбовки, устраивают подушку из песка толщиной 200−250 мм, уплотняя её поэтапно.

Совет: При слабой несущей способности грунтов, по дну траншеи загоняют сваи на расстоянии 3 метра друг от друга. Диаметр труб при этом выбирают не меньше 89 мм, длиной в 2,5−3,0 метра. Эти меры не дадут просесть основанию под нагрузкой одноэтажного дома.

Глубина закладки для двухэтажного строения

Такая постройка дома из пеноблоков требует усиленного фундамента и тщательной подготовки подушки.

Разработка котлована глубиной минимум 2 метра, неизбежна, так как вес одного блока 24 кг, а понадобиться не менее 800 блоков для постройки среднего дома, площадью в 100 м², один этаж.

Плюс вес полов, плит перекрытия, кровли, окон, отделки внутри и снаружи здания. Подготовку из бетона под фундамент делать необходимо, распределить равномерно нагрузку по всей площади касания фундамента с несущей поверхностью земли.

Подготовка котлована и несущей подушки под двухэтажный дом

Подготовка котлована для двухэтажного строения

Разработав котлован под фундамент, дно промеряют с помощью нивелира и делают зачистку края и площадки от осыпающегося грунта. Затем производят разметку под несущую бетонную подушку. Ширина такой бетонной подготовки 100−1200 мм, при толщине 150−250 мм. На неё можно монтировать как монолитный фундамент, так и блочный. Готовят опалубки согласно схеме, устанавливают их по периметру, применив арматуру как упоры, попросту забив их в землю.

Армирование делают в один ярус, арматурой класса А 1−3. Ячейка сетки имеет размер 200х200 мм, стыки вяжут проволокой. Глубина закладки несущего пояса не менее 1,8−2,2 метра для средне пучинистых грунтов 2 типа. Что важно при закладке − сделать под основанием подушку из щебня. Толщина подушки для двухэтажного дома должна быть не менее 120 мм. Щебень укладывают уже на утрамбованный грунт. Затем обустраивают меры по отводу воды или прокладывают гидроизоляционный материал. В случае заморозки строительства на зимний период, в самой нижней точке котлована копают приямок для сбора воды. Размер зумпфа (ливнёвой ямы) должен быть не менее 6 кубических метров.

Глубина закладки бетонного основания для дома из пеноблоков, играет важную роль. Вся система несущих бетонных конструкций имеет немалый вес. Монолитное литьё (каркас) будущего дома, изготавливают из бетона класса В-26.

Основной вес двухэтажного дома приходиться на монолит. Вся нагрузка приходится на монолитный каркас и ростверк. Стены являются самонесущими конструкциями, попросту пенобетон закладывают в проемы. Поэтому оптимальной глубиной закладки для дома из пеноблоков, в нормальных грунтах будет минус 2200 мм от нулевой отметки проекта. Но это для средней полосы. В каждом случае глубина будет разной, при строительстве двухэтажной постройки, нужна опора с устройством специальных несущих столбов или подушек (стаканов).

Вывод

Для точного просчёта и оптимизации затрат на возведение монолитного дома, желательно пригласить специалистов проектного бюро. Специалисты проведут доскональные просчеты для любого дома и не только из пеноблоков, чётко организуют авторский надзор при строительстве, и введут объект в эксплуатацию. Избавив вас от ошибок и ненужных растрат на переделки.

Чтобы правильно сделать фундамент, нужно внимательно изучить варианты типов конструкции и их особенности. Возведение подземной части выполняют с учетом следующих требований:

экономическая целесообразность;
надежность;
прочность;
долговечность;
устойчивость.

Перед тем как приступить к строительным работам, следует провести исследование грунтов. На выбор правильного типа основания влияют общий вес дома, прочностные показатели почвы и уровень грунтовых вод. Внимательно сделанный и построенный с соблюдением технологии фундамент прослужит долго и не вызовет проблем при эксплуатации.

Подготовительный этап

Начать стоит с шурфов или бурения. Главная цель при проведении этого мероприятия – выяснить, какие грунты расположены на участке, а также узнать уровень залегания грунтовых вод. Закладывать фундамент нужно с соблюдением правила: отметка подошвы должна быть как минимум на 50 см выше уровня расположения горизонта воды.

Как правильно делать исследование грунта? Для этого используют два метода:

отрывка шурфов (глубоких ям, размеры в плане обычно составляют 1х2 м);
ручное бурение.

В первом случае рассматривают почву на стенках ямы. Также проверяют, не пошла ли со дна вода. Во втором варианте исследуют грунт на лопастях инструмента.

После того как определили, какая почва имеется на участке, потребуется найти ее прочностные показатели. Сделать это можно с помощью специальных таблиц.

Стоимость закладки основания под дом может составлять до 30% от сметы на все здание. Чтобы избежать перерасхода средств, нужно выполнить расчет, который позволит найти оптимальные параметры конструкции, которые позволят одновременно гарантировать минимальные затраты, прочность и надежность. Для вашего удобства вы можете воспользоваться онлайн-расчетом.

Типы фундаментов

Строительство фундамента своими руками предполагает использование нескольких технологий:

лента;
комбинированные варианты.

Столбчатые опоры отличаются невысокой несущей способностью. Возможно устройство монолитных столбов или их сборка компактных бетонных блоков. Оба варианта прекрасно подходят для выполнения работ своими руками.

Свайный фундамент для дома бывает трех типов:

забивной (не рекомендуется для частных строений из-за необходимости привлечения техники);
(подойдет при строительстве кирпичного или бетонного дома);
(идеален для легких деревянных зданий).

Сваи позволяют сократить объем земляных работ. Нет необходимости откапывать траншеи или котлован, вывозить большое количество грунта за пределы участка. Благодаря этому качеству устройство такого типа фундамента - очень экономичный выбор. Основным недостатком станет невозможность оборудования подвала или подполья для инженерных коммуникаций. Цоколь строения в этом случае закрывают декоративными материалами.

Еще одно преимущество свай - возможность применения на заболоченном участке. Даже если уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности земли, опоры обеспечивают необходимую несущую способность.

Следующий вариант - лента. Ее можно выполнить монолитной или из блоков. Второй вариант рационально использовать для массового строительства. Ленточный фундамент бывает:

заглубленным (для зданий с подвалом, кирпичных и бетонных сооружений);
(для деревянных и каркасных домов);
незаглубленным (технология заливки фундамента под небольшие постройки на прочном основании).

Перед тем как делать ленту, стоит проверить уровень грунтовых вод и соблюдение правила, по которому подошва не может быть ближе чем на 50 см к горизонту подземных вод. В противном случае существует большая вероятность подтопления подвала, снижения несущей способности основания и разрушения материалов опорной части здания.

Что делать при высоком УГВ? Если сооружение изготавливается самостоятельно из кирпича или камня, винтовые сваи не подойдут, а для буронабивных потребуется делать водопонижение. Отличным вариантом будет заливка . В этом случае делается незаглубленное или мало заглубленное основание. Толщина плиты назначается в зависимости от нагрузки, в среднем 300-400 мм.

Как залить фундамент под дом

Монолитный тип фундамента - оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.

Монолитные фундаменты можно делать из бетона заводского изготовления или замешивать раствор самостоятельно бетономешалкой. Рекомендуется первый вариант. Дело в том, что строго соблюсти пропорции состава в кустарных условиях очень сложно. Для заводского бетона таким гарантом станет паспорт, в котором указаны проверенные показатели материала.

Чтобы самостоятельно изготовить материал, потребуется подготовить чистую воду, цемент, песок и щебень (или гравий). Их смешивают друг с другом строго соблюдая пропорции, которые зависят от того, какую марку бетона нужно получить. Если добавить в состав чуть больше песка или щебня, чем это требуется, прочность опорной части здания пострадает.

Чтобы правильно залить фундамент, нужно ознакомиться с основными правилами бетонирования:

Бетон надо заливать за один прием с временными промежутками до 1,5 часов. Если делать большие перерывы в работе, раствор схватывается и образуются швы бетонирования, которые ослабляют конструкцию. Технология разрешает делать горизонтальные швы при крайней необходимости. Устраивать Монолитный фундамент вертикальные швы недопустимо, поскольку в этом случае опора дома не сможет сопротивляться деформациям грунта.
Класс бетона выбирают в зависимости от типа опорной части. Для столбчатого или свайного фундамента достаточно класса В 15. Для ленты нужны марки от В 15 до В 22,5. Строительство фундамента дома по технологии плиты требует бетона марок В 22,5 или В 25.
После заливки материал должен набрать прочность. В среднем на это уходит 28 дней. Продолжать строительные работы можно после набора конструкцией 70% марочной прочности.
Лучше выполнять работы в теплую сухую погоду. Идеальная среднесуточная температура для твердения бетона - +25°С. При температуре ниже +5°С материал практически не застывает. Для нормального твердения в этом случае используют специальные добавки и обогрев.
В течение 1-2 недель после заливки нужно проводить уход за бетоном. Он заключается в смачивании поверхности водой.
Для самостоятельного замешивания смеси потребуется цемент, песок, щебень (гравий) и чистая вода. Пропорции зависят от класса прочности. С завода материал доставляют автобетономешалкой – она позволяет продлевать срок жизни раствора и доставлять его на сравнительно большие расстояния.

Как правильно заливать фундамент? В общем случае работы выполняют в таком порядке:

установка опалубки и арматурного каркаса;
укладка гидроизоляционного материала в опалубку;
заливка бетона;
его уплотнение вибрированием или штыкованием;
уход за бетоном;
распалубочные работы (если нужно).

Для быстрого выполнения работ вместе с бетономешалкой рекомендуется заказать бетононасос. Эту технику обычно готовы предоставить производители бетона. В этом случае требуется использовать бетонную смесь марок П3 или П4 по подвижности. В противном случае техника ломается.

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента

Бетонирование рассмотрено на примере монолитной ленты. Чтобы возвестить опорную часть строения, необходимо строительства. Для этого используют обноску и строительный шнур. Нужно показать грани ленты.

После разметки выполняют разработку грунта. При отсутствии подвала достаточно откопать траншею. На ее дне нужно выполнить песчаную подушку. Она выполняет несколько функций:

выравнивание грунта;
предотвращение морозного пучения;

Грани траншеи должны идти точно по шнурке

Следующий этап - . В этом качестве применяют заложенный в смету материал: доски (съемный тип) или пенополистирол (несъемный). Второй вариант выполняет функцию не только формы для заливки бетона, но и утепления подземной части здания. При установке опалубки поднимаю цоколь на нужную высоту.