Ворота распашные своими руками. Чертежи, изготовление и монтаж, установка автоматики

Распашные ворота – без них не обойдется ни один сельский двор России, ни один загородный дом. Не важно, какова их конструкция: глухой металл или деревянные, ажурная ковка или простая сварка прутьев, уголков, труб.

Можно смастерить своими руками

Их конструкция самая простая из всех известных: откатных, подъёмных, одно-или двухстворчатых. Они впускают и выпускают автомобиль хозяев, грузовой мотороллер «Муравей» или мотоблок с прицепом. Могут быть с сигнальным жёлтым фонарем или антенной дистанционного управления механизмом «закрыть-открыть». С калиткой для взрослых и детей в одной части распашки или отдельно рядом.

Кто еще не заимел подобные, прочитайте наши рекомендации по созданию ограничителей для въезда, рассмотрите фото чертежей ворот, соберите необходимые инструменты, приобретите материалы и приступайте к работе собственноручно.

А если надумали построить гараж во дворе, то опыт, полученный на сборке распашки на усадьбе подойдет и для монтажа въезда в него.

Также на сайте можете скачать чертеж гаражных ворот. Конструкция этих ворот простая и понятная, монтаж несложный, легкость в открытии/закрытии, надежность.

Принцип устройства

Конструкция подобных ограждений остается неизменной столетия. Сменяются лишь материалы для распашки. К традиционным вариантам (из простого металла или дерева) добавляются изящные профили и поликарбонат.

Достоинствами распашки являются:

• простота сборки, монтажа
• минимум стоимости при сборке своими руками
• долговечность
• удобство обслуживания
• подходят и для офисных территорий, технических комплексов, гаражных кооперативов
• вариация ширины створок до пятнадцати метров

Обратим внимание на монтаж

Крепятся ворота на боковых стойках из труб диаметром 10 см, сваренной пары уголков или готовых профилей. Их бетонируете на глубину не менее чем на метр, чтобы мороз не «повел» ворота.

Высоты достаточно двух метров, столько же ширины каждой створки. Они распахиваются или сразу, или отдельно каждая, внутрь двора или наружу. Это надо сразу продумать. Навешиваются на петли, хорошо смазанные графитовой смесью, чтобы не скрипели.

В закрытом состоянии, если нет механизма открывания, они фиксируются несколькими способами. Либо поперечно навесной дюймовой трубой на паре крюков по каждой распашке, либо крепежом на стыке растворок, вмонтированном в бетон. Нижнее крепление понадобится и в случае простого фиксирования каждой распашки.

Облицовка, крашеный профнастил или поликарбонат, крепится к рамам на болты или саморезы. Последних метизов на квадратный метр крепления надо восемь – десять штук.

Последний материал оставляете в его полупрозрачности или окрашиваете цветом на ваш вкус. Удачно смотрится профнастил, продолжающийся в виде забора от ворот по всей длине лицевой части усадьбы.

Минус формата ворот – большой их разворот. Это особенный недостаток для зим, когда надо много снега вычищать, чтобы открыть ворота.

Механизация

Это удобство придется приобретать как готовое изделие, самим же долго придется мастерить. Механизм похож на доводчик дверей в подъездах, только гораздо массивнее и мощнее.

Устанавливать можно ближе к земле, если зимы малоснежные, а лучше посередине каждой стороны ворот. Для середины продаются менее громоздкие доводчики.

В обоих случаях необходимо приваривать конструкции к крепежу распашек. Наши описания минимальны, детально можно посмотреть все процедуры на видео чертежей ворот.

Альтернатива распашным воротам

Если распашные не устраивают вас из-за площади открытия ворот, просмотрите возможные чертежи откатных ворот. Возможно, соорудите их у себя. Только такие ворота станут вдвойне тяжелее. Поскольку вместо площади двух створок распашных, здесь они будут сварены вместе. Добавится и конус в одном конце такой конструкции.

Он необходим, чтобы полностью закрывать пространство въезда. Поэтому двигать такие ворота по одной линии вдоль забора вручную проблематично.

Поэтому нужен механизм в виде редуктора или червячной передачи на зубья салазок. Для зимнего использования необходимо продумать защиту от снега и дождя.

Их длина для стандартных ворот на усадьбу равняется четырем метрам. Движущий угол добавляет еще не менее 1,6 метра. Крепление кардинально отличается от распашных.

По длине ворот внизу вмонтированы профиль-салазки для продвижения конструкции по ним. С двух их сторон вделаны в бетон прямоугольники высотой чуть выше ворот с расстоянием между вертикалями 10-15 см. Сквозь них движется рама, а при закрытии они держат её. С одной стороны на два метра бетонируете площадку, на ней укрепляете продолжение профиля и весь механизм движения.

На сайте также можете скачать чертеж гаражных ворот. Ниже расскажем об одной гаражной конструкции.

Гаражные подъемные ворота

Есть еще два вида ворот – подъемные и гаражные. Собственно подъемные монтируются и в гараже отдельно стоящем и встроенном в какое-то здание. Они не годятся для открытого воздуха, поскольку для улицы у них сложная конструкция. Она при подъеме будет создавать парусность на ветру, что приведет к деформации рамы.

Чертеж подъемных ворот для встроенного гаража показывает, что его можно открывать зимой даже при сугробе перед машинным отделением.

Створка въезда просто уходит по нижним салазкам вверх, а два верхних колесика по таким же направляющим уводят конструкцию почти горизонтально.

Если ворота сделаны не из слишком толстого металла, а из профиля, то поднимать и опускать можно вручную. Предусмотрите по контуру ворот мягкое уплотнение от ветра, снега, дождя.

Фото чертежей ворот

В современных условиях ворота не только элемент безопасности, частично снижающий вероятность угона или повреждения машины, а также проникновения на участок или в гараж посторонних, но и часть общего интерьера гаража, дома или участка. В этой статье мы расскажем о различных видах ворот, особенностях их установки и эксплуатации, преимуществах и недостатках, а также расскажем о том, как самостоятельно их установить.

Какими бывают ворота

Несмотря на то, что большинство видов ворот универсальны, то есть их можно применять для дома, гаража или забора, существуют ворота, которые подходят только для чего-то одного. Поэтому мы перечислим основные типы ворот, а также укажем, для чего они подходят лучше всего.

1. Распашные.
2. Откатные.
3. Складывающиеся.
4. Убирающиеся.
5. Секционные.

• Распашные ворота

Это наиболее распространенный и универсальный тип ворот, не меняющий своей конструкции на протяжении тысячелетий и состоящий из двух вертикальных опор, нескольких навесов (петель) и двух створок. В зависимости от материала створок их можно условно поделить на:

• сплошные;
• с просветами;
• деревянные;
• металлические:
• из листового металла;
• кованые.

Основные преимущества распашных ворот – простота монтажа и обслуживания, основной минус – чувствительность к величине снежного покрова и зависимость от свободного пространства перед ними. Если снег поднялся выше нижней кромки ворот или перед ними стоит любое препятствие (машина, куча мусора, блок ФС), то открыть их будет проблематично, остальные типы ворот лишены этого недостатка.

• Откатные ворота - чертеж

Вторые по популярности ворота, которые можно установить только там, где сбоку есть достаточно свободного места, то есть 1,5–2 ширины воротного проема. Из-за этого их устанавливают лишь в заборах и гаражах, расположенных в подвальном или нижнем этаже жилого дома. Несмотря на то, что встречаются откатные ворота, сделанные частично из древесины, широкого распространения они не получили, поэтому почти все откатные ворота делают из металла. При этом ворота из листа, трубы и прута пользуются одинаковым спросом. Основное преимущество этих ворот – они не требуют наличия перед ними свободного пространства, зато гораздо чаще требуют обслуживания, чем распашные из-за более тяжелого режима работы роликов и кареток, обеспечивающих движение ворот.

• Складывающиеся ворота

Этот тип ворот получил широкое распространение на различных предприятиях, потому что лишен основных недостатков ворот других видов и расположен на охраняемой территории. Благодаря тому, что нижняя направляющая закрыта воротами, даже во время сильного снегопада она не забивается снегом, поэтому не возникает и проблем с открыванием ворот. Поэтому этим воротам присущи лишь два недостатка – дороговизна установочного комплекта и монтажа, а также слабое охранное действие, ведь они выполняют лишь декоративную и логистическую функцию. Однако при правильном исполнении, эти ворота будут очень красиво выглядеть на гараже под домом. Тем не менее, широкого распространения в жилых домах эти ворота не получили.

• Убирающиеся ворота

Убирающиеся или подъемно-поворотные ворота очень востребованы в гаражах, находящихся внутри охраняемых территорий. Ворота не зависят от уровня снега и относительно недороги, зато занимают много места под потолком, куда убираются во время открывания гаража. Благодаря тому, что ворота выполнены в виде одной огромной створки, которая полностью закрывает воротный проем, их открывание выглядит очень красиво – ворота поднимаются, разворачиваются и уходят куда-то внутрь гаража. Кроме того, такие ворота требуют регулярного профессионального обслуживания, поэтому их ставят лишь те, кто может проводить все регламентные и ремонтные работы самостоятельно или обладает достаточными финансами для заключения договора обслуживания с серьезной фирмой.

• Секционные ворота

Секционные, они же роллетные ворота являются оптимальным выбором для гаража, находящегося внутри охраняемой территории. Они не зависят от величины снежного покрова, не требуют большого пространства под потолком (за исключением крупносекционных ворот), просты в обслуживании. Благодаря использованию современных материалов они обеспечивают хорошее утепление гаража без всяких дополнительных мероприятий, ведь утеплитель находится внутри металлического (реже пластикового) каркаса, из которого и сделаны секции. Такие ворота очень востребованы, но установить их самостоятельно трудно из-за сложной конструкции, высоких требований к точности и настройке.

Какие ворота можно сделать самостоятельно

Если вы опытный строитель, имеете доступ к необходимому оборудованию, комплектующим и обладающим нужными навыками помощникам, то сможете сделать самостоятельно любые из описанных выше ворот. Если же вы обычный человек, чьи таланты и способности лежат в других сферах и обладаете минимальными строительными, слесарными и сварочными навыками, то вам по силам создать лишь распашные и откатные ворота. Мы рекомендуем делать именно распашные ворота – несмотря на серьезные недостатки, они просты в монтаже, красиво выглядят, а поиск материалов для них не вызывает затруднений. Ниже мы опишем основные этапы создания и установки распашных и откатных ворот, это поможет вам лучше понять процесс, оценить свои силы и самостоятельно создать красивые и функциональные ворота.

Как создать и установить распашные ворота

Для создания ворот с размерами 2,2х2,2 метра вам потребуются:

• стальной профиль (квадрат) сечением 30 мм 20–30 метров;
• стальной профиль (квадрат) сечением 100х100 мм или стальная труба диаметром 100–120 мм 6–7 метров (два отрезка по 3–3,5 метра);
• гаражные петли 4–6 штук;
• дверные петли 2 штуки;
• замок дверной;
• профнастил 6–7 квадратных метров;
• стальная арматура диаметром 10–14 мм 3–6 метров;
• ручной или механизированный бур диаметром 300–400 мм;
• ручная трамбовка (можно использовать бревно подходящей длины и толщины), к которому для удобства использования приделали ручки;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• дрель с набором различных сверл;
• саморезы;
• шуруповерт;
• рулетка;
• острый керн;
• угольник;
• отвес и уровень;
• песок, щебень, цемент и вода;
• лопаты;
• несколько помощников.

Создание створок

При создании створок вы должны заранее определить, как они будут крепиться на опоры, от этого зависит их ширина. Если изнутри, то ширина будет равна ширине проезда, если спереди (снаружи) то равна ширине проема + двойная ширина или диаметр опор. Также необходимо заранее определить, будете ли вы врезать в одну из створок калитку, ведь от этого зависит расположение элементов каркаса. После этого необходимо определить количество вертикальных стоек каркаса – в регионах со слабыми ветрами на воротах такой ширины оптимально ставить 3 вертикальных стойки на каждой створке. Если же ветра дуют сильно и часто, то необходимо ставить 4 стойки.

Размечайте вертикальные и горизонтальные элементы по длине и нарезайте с помощью болгарки, затем сваривайте из их каркаса. Обязательно используйте угольник при разметке, а также проверяйте им формы створок во время сварки, это позволит избежать перекоса ворот и их переделки. Когда створки сделаны, навешивайте их на опоры. Учитывайте, что от качества сварных швов, которыми вы соедините петли с опорами и створками, будет зависеть прочность ворот. Некоторые мастера, которым приходится устанавливать ворота в гористой местности, сначала монтируют опоры, а затем уже под них изготавливают створки и навешивают их. Такой подход позволяет регулировать щель между створками ворот.

Если вы решили сделать ворота с калиткой, то учитывайте размер и форму навесов, ведь калитка должна свободно открываться и закрываться, но между ней и каркасом створки не должно быть больших щелей. Навесить калитку и врезать замок можно как до навески ворот, так и после.

Установка опор

С помощью бура просверливайте отверстие под опоры. Если бура нет, его можно выкопать с помощью лопаты, но при этом диаметр отверстия получится в несколько раз больше, а значит, придется либо бутовать опору камнями, либо заливать гораздо больше бетона. Глубина отверстий под опоры должна быть на 30 см больше их заглубления. Это необходимо для создания песчано-щебенчатой подушки, которая будет защищать ворота от грунтовых вод. Эту подушку необходимо тщательно уплотнить трамбовкой или бревном.

Если в вашем регионе осенью обильно идут дожди, а зимой температура опускается ниже 15 градусов мороза, то глубина отверстия под опоры должна быть больше глубины промерзания грунта.

Кроме того, отверстие необходимо делать диаметром как минимум 40 см и утеплять его на уровне глубины промерзания пенопластом. Также можно установить (если позволяет свободное пространство) винтовые сваи, которые и будут играть роль опор. При установке опор особое внимание уделите расстоянию между ними и их вертикальности, для этого используйте рулетку и уровень или отвес. Проверку уровнем или отвесом проводите с 2–3 сторон. Выставив опоры, зафиксируйте их и залейте бетоном. Навешивать ворота можно через 20–25 дней.

Навеска и обшивка

Существуют две технологии навески и обшивки створок у ворот такого размера – первая подразумевает сначала обшивку, затем навеску, вторая наоборот, сначала навеску, затем обшивку. Первую технологию используют, когда можно привлечь достаточное количество помощников и, поднять створки не составляет труда, вторую используют, если вы работаете вдвоем или даже в одиночку. Навеска ворот производится так же, как и обычных дверей или окон – створку поднимают, сверху и снизу совмещают штырь навеса на опоре и отверстие петли на створке, затем опускают. Эту операцию можно выполнять и в одиночку, но лишь на створках без обшивки. Для навески створок с обшивкой требуются как минимум 2 человека (лучше 3).

Профнастил нарезайте с точностью до миллиметра, соблюдая прямые углы, в противном случае вся конструкция будет выглядеть коряво и нелепо. Для крепления используйте саморезы по металлу, учитывайте, что саморезы, это не болты, поэтому слишком сильная затяжка приведет лишь к срыванию резьбы.

Установка запоров и замков

Единого стандарта замков или запоров для распашных ворот не существует. Одни ограничиваются цепочкой и навесным замком, другие устанавливают врезной замок или засов, третьи устанавливают автоматику. Поэтому экспериментируйте, исходя из доступных вам материалов.

Владельцы частных домов и гаражей давно оценили удобство въездных ворот распашного типа.

Это естественно, ведь подобная конструкция являлась едва не единственной на протяжении сотни лет.

Простота в эксплуатации и надежность всегда были в цене. Вот и сейчас дачники, и собственники коттеджей продолжают совершенствовать их конструктив.

И если раньше в своей основе это были деревянные глухие ворота, то современный их тип может быть представлен высокотехнологичным автоматизированным комплексом.

Виды и типы распашных ворот

Как отмечалось выше распашные въездные ворота в зависимости от материала, могут быть двух видов: деревянные и металлические. По конструкции принято отличать ворота двуполые (двухстворчатые) и с одной полой (створкой).

Очень часто, в особенности в конструкциях ворот для гаражей, ангаров и складских помещений, применяются комбинированный тип — двуполые ворота с калиткой. Тем самым экономится место и материалы для отдельного входа. Но в большинстве случаев они выполняются как «глухие» элементы, и лишь некоторых местах (госучреждениях, больницах и т.д.) можно встретить кованные, решетчатые или трубчатые распашные ворота с входом на них.

Другой тип ворот — это металлические распашные ворота на две створы с применением художественного оформления и (или) облицованные крашенным профлистом. Полы ворот имеют облегченный вид, а вход (калитка) выполнен рядом с ними.

Данный вид отлично подойдет для частного дома. Он получил широкое применение, поскольку служит десятилетиями и практически не требует ремонта, в отличие от деревянных аналогов. Дополнительно конструкция может быть оснащена автоматикой, что еще больше повысит их функционал.

Устройство распашных ворот

Рассмотрим чертеж типичной конструкции ворот из профнастила. В основе ее лежит каркас из профиля квадратной или обычной трубы диаметром от 20 до 40 мм. Каждая створка может иметь одну или две горизонтальных прожилин для усиления жесткости конструкции (схема 1).

Возможны так же другие варианты, например одна горизонтальная и две диагонали. Такое расположение четко держит геометрию ворот (схема 2).

Сделать распашные ворота своими руками реально любому хозяину, если же он в достаточной мере владеет навыками сборки металлических конструкций. От вас потребуется умение пользоваться сварочным аппаратом, буром, болгаркой, шруповертом и измерительными приборами. Может так же понадобиться покраска.

Каждая створка ворот прикручивается на саморезы либо приваривается на петли к столбам. На створку достаточно двух петель диаметром 20 или 30 мм. Столбы так же исполнены в виде металлической трубы диаметром 70 -76 мм, либо профилированной 20 х40 мм.

В качестве опоры ворот можно использовать непосредственно железные трубы (навесной столб), но в зависимости от конструкции забора их монтируют в кирпичные (бетонные) столбцы. Для этого нужно предусмотреть две закладные детали в кирпичной кладке, за которые приваривают навесные стойки ворот. Для диагоналей (раскосен) и поперечен, рекомендуют использовать профиль 20 х 20 или 20 х 40 мм.

Практикой установлено, что оптимальной шириной для въездных ворот частного пользования, можно считать размер 3 метра. Этого вполне достаточно для любой легковой машины или грузовика. Если хотите экономить, то не стоит уменьшать размеры более чем на 20 см. Высота ворот в большинстве случаев, без учета подъема над землей, равняется двум метрам.

Запорный механизм ворот, как правило, состоит из «Г» образного штыря (стопора), расположенный в нижней части каждой из воротин. В основании земли в месте фиксации ворот предусматривают отверстия из труб, внутренний диаметр, которых на 5 -10 мм более толщины стопора. Жестких ограничений на длину нет, но все же желательно делать их не более 50 см. В дополнение к стопорам, можно предусмотреть горизонтальный затвор, по линии поперечен.

Как уже упоминалось самым простым и практичным вариантом отделки ворот является зашивка профлистом. Профнастил будет органично вписываться в общий дизайн, если забор выдержать в том же стиле. Обычно профлист на воротах крепят на расстоянии 5 -7 см от уровня (основания).

Автоматизация ворот

До сих пор мы рассматривали схему обычных распашных ворот. Но что если вам вдруг надоест вручную постоянно открывать и закрывать створки, или по каким либо причинам захочется модернизировать их. На этот случай инженерами конструкторами были разработаны так называемые линейные электроприводы (автоматика).

Это система состоит непосредственно из самих линейных электроприводов (2 штуки), а так же блока управления, сигнальной лампы, антенны и электромагнитного замка. Автоматические распашные ворота получают питание от напряжения обычной бытовой сети переменного тока напряжением 220 Вт. На фото все элементы системы элегантно вписываются в оригинальный дизайн ворот «под старину».

Очень важно до установки автоматики заранее предусмотреть несущие столбы. Как в предыдущих примерах их желательно изготовить из бетона, а еще лучше из кирпича.

Существуют три варианта установки автоматических ворот в зависимости от направления открытия створа: наружу, вовнутрь и вовнутрь с доработкой несущих столбов. В каждом из них, монтаж автоматики осуществляется в определенной последовательности. В нашем случае может потребоваться монтаж наружу, либо последний вариант (на перспективу), поскольку мы изначально рассматривали вариант под будущую автоматизацию.

Расположение блока управления системы может быть разным (левым или правым), важно правильно подобрать сечения проводов. На рисунке ниже представлена ориентировочная схема расположения элементов системы и сечения провода.

Привод для установки имеет особенность, для него специально нужно предусматривать расстояние от несущего столба. Если это не предусмотрено и ворота нужно сделать вовнутрь, как в нашем случае, то просто нужно аккуратно выдолбить и оформить места под них.

Цена на линейные приводы колеблется от 23 до 36 000 рублей. К примеру, электропривод фирмы «DoorHan» Swing-5000 (до 5 метров), стоит в районе 25 тысяч.

Технология сборки и установки распашных ворот

Ворота следует изготовить в стационарных условиях на земле и выровненной поверхности (лафете). Размеры ваших ворот должны точно совпадать с проектными чертежами. То есть все заготовки нужно отпилить болгаркой с допуском в 1 мм. Затем сверяя прямые углы, сваривают детали будущего периметра створок ворот, а потом поперечины и диагонали.

Разметку под петли производят на расстоянии не менее 30 – 40 см от края рамы и следом же приваривают к ней. Шарниры можно купить в магазине или заказать в токарной мастерской. После подводят навесной столб и проделывают те же действия со сваркой, методом прихвата.

Если все точно по размерам, обваривают полностью петлю. Можно не пользоваться сваркой, но тогда вам придётся каждый навес прикручивать через толстую сталь на саморезы. Покрасив металл можно прикрутить профлист шурупами с пресс шайбой.

Установка распашных ворот начитается с разметки опорных (бетонных или кирпичных) столбов, по центрам главной оси ворот. В основании столбов нужно вмонтировать на бетон железную трубу диаметром 100 мм. Ее необходимо вкопать на глубину 130 -150 см. Делать это лучше всего при помощи шнека (бура) соответствующего диаметра, оставляя место под заливку бетона примерно на 10 см по окружности.

Выставляя основу кирпичного столба, пользуйтесь уровнем и проверяйте вертикаль в обеих плоскостях. Между воротинами необходим зазор в 20 мм, который с наружи можно перекрыть притворной планкой из металла, шириной в 50 мм. Так допуск необходим, так как в жаркие дни при нагреве металл расширяется, и ваши ворота могут просто заклинить. Самодельные распашные ворота будут выглядеть ничуть не хуже заводских аналогов, если подойти к процессу их сборки с умом.

Есть много вариантов оформления ворот, но их просто невозможно описать все подряд. Каждый случай индивидуален и поэтому изготовление распашных ворот, можно назвать творческим процессом, где каждый хозяин может воплотить собственные наработки или взять уже существующие.

Распашные ворота являются одними из самых распространённых, так как их стоимость намного меньше по сравнению с раздвижными, откатными или подъёмными. Они достаточно просты в установке и могут быть металлическими или деревянными. Их можно сделать своими руками, если точно следовать указаниям, чертежам и инструкциям, а также иметь необходимые материалы и инструменты.

Распашные ворота: виды и особенности конструкции

По конструктивным особенностям различают двуполые и одностворчатые ворота. Зачастую в гаражах, ангарах и складах используют комбинированный вариант - с двумя створками и калиткой. Так существенно экономится территория и материалы для устройства отдельного входа.

В гаражах обычно ставят ворота с двумя створками и калиткой

В большинстве случаев мы встречаем конструкции из металлических листов или деревянного штакетника и только в некоторых общественных местах (больницах, государственных организациях и учреждениях, школах, детских садах и т. д.) - кованые, трубчатые или решётчатые. Также они могут быть механическими и автоматическими.

1. Металлические ворота могут изготавливаться из профнастила, алюминиевых (дешевле, но имеют меньший срок эксплуатации) или стальных листов толщиной от 1 до 5 мм. Последние устойчивы к различным повреждениям, но очень тяжёлые, поэтому для них необходимы более прочные опорные стойки. Распашные ворота из профнастила - прекрасный образец надёжной, прочной и эстетически привлекательной конструкции, которую можно сделать практически за несколько дней из минимального количества материала. Недостаток металлических ворот - подверженность коррозии при недолжном уходе.

   Металлические распашные ворота долговечны и надёжны, но подвержены коррозии

2. Деревянные изделия прочные и надёжные, имеют прекрасный вид. Их плюсы - приемлемая цена и длительный срок службы, а минусы - низкая степень огнеупорности и подверженность гниению.

   Деревянные распашные ворота красиво смотрятся, но имеют низкую степень огнеупорности

3. Очень часто можно встретить комбинированный вариант - стальные опоры с металлическими створками, обшитые деревянными досками, которые также служат и дополнительным элементом прочности.
4. Автоматические распашные ворота с электроприводом упрощают процесс их открывания и закрывания, так как это не приходится делать вручную. Принцип действия электропривода заключается в работе редуктора, который и приводит в движение рычаг, управляющий распашными воротами. Обычно в комплектации автоматической установки предусмотрена сигнальная лампочка, электрический блок, фотоэлементы и сам замок.

   Автоматические распашные ворота часто делают из профнастила

Электрические приводы в автоматических конструкциях делятся на три вида:

1. Рычажковые. Они оснащены изогнутым рычагом, который приводит створки в движение. Это простой и недорогой привод, который отвечает всем требованиям прочности и надёжности. Он позволяет открывать ворота весом около 1 тонны.
2. Подземные. Они довольно сложны в установке и последующем обслуживании, поэтому редко используются.
3. Линейные. Они придают распашным воротам эстетичный вид благодаря тому, что рычаг плотно монтируют к металлическому или деревянному полотну. Они имеют большой запас мощности, поэтому дороже рычажковых.

Устройство распашных ворот

Конструкция состоит из каркаса из круглой или квадратной трубы определённого диаметра и сечения и створок, в каждой из которых может быть:

Оптимальная ширина ворот 3 метра. Этого расстояния достаточно для въезда любого вида легковой машины и даже грузового автомобиля. Высота ворот без учёта подъёма над грунтом обычно достигает 2 м.

Подготовка к постройке распашных ворот: чертежи и эскизы

Предварительно необходимо выбрать место для распашных ворот и провести некоторые подготовительные работы:

• расчистить территорию;
• убрать мусор;
• при необходимости выровнять поверхность.

Также понадобится точный чертёж конструкции.

Точный чертёж распашных ворот поможет рассчитать необходимое количество материала

Что понадобится для работы: материалы и инструменты

Для строительства каркаса двустворчатых распашных ворот понадобится:

• металлический профиль сечением 8х10 или 10х10 см с толщиной стенок около 0,7 см;
• профильная труба 6х3х0,2 см;
• швеллерная балка со стенками толщиной 14–16 см.

Профнастил - лёгкие металлические листы, покрытые специальными составами, которые позволяют существенно продлить срок службы материала и не нуждаются в дополнительной обработке и покраске - чаще всего используется для обшивки каркаса конструкции распашных ворот. Различают несколько марок:

• С - это прочный и лёгкий лист, который изготавливается из оцинкованной стали и имеет небольшую высоту рёбер;
• НС - имеет большую высоту гофры и высоту листа;
• Н - тяжёлый лист, который имеет высокий уровень прочности и надёжности, используют для облицовки больших конструкций.

Обычно люди приобретают профлист марки С8 или С10, так как он считается наиболее лёгким и прочным. Цифра здесь обозначает глубину волны. Мастера рекомендуют использовать лист толщиной 0,4 мм: так ворота будут весить примерно 50 килограмм, для их установки не потребуется больших подъёмных устройств и механизмов.

Оптимальный вид профлистов для обшивки распашных ворот - материал марки С8 или С10

Для работы также необходим рубероид или другой гидроизоляционный материал, бетонный раствор и металлические уголки.

Расчёт материала

Для определения общей длины рамы выполняем действия:

• ширину одной створки умножаем на 4;
• высоту рамы умножаем на 6;
• находим сумму полученных чисел.

Количество металлопрофиля рассчитываем так:

• находим площадь одной створки (её ширину умножаем на высоту);
• полученное значение умножаем на 2.

Если выбрать стандартную ширину и высоту створки (2 м), то понадобится 8 м 2: два листа размером по 4 м 2 для устройства двух створок.

Высота опорных столбов должна соответствовать высоте профлиста с учётом закапывания в землю, а это ещё плюс 50–70 сантиметров.

Инструменты

Для строительства распашных ворот понадобится:

• бур, штыковая и совковая лопата;
• дрель;
• электрический шуруповёрт;
• ножницы для металла;
• угольник и уровень.

Пошаговая инструкция по изготовлению и монтажу ворот

После расчистки места для установки конструкции и подготовки материалов и инструментов можно начинать основную работу.

1. Разметить место для закапывания опорных столбов, а затем буром сделать ямы под их установку глубиной примерно 1,2 м, а диаметром 0,5 м. Если нет бура, можно использовать лопату. Столбы должны стоять очень прочно, так как от этого зависит и надёжность будущих ворот.
2. Зачистить трубы, удаляя с них ржавчину, обработать антикоррозийным средством и обернуть нижний край рубероидом. Это необходимо для защиты деталей от коррозии.
3. На дно каждой ямы насыпать слой щебня толщиной около 15 см, установить трубы и залить бетоном. Верхние части каждой стойки закрыть специальными заглушками, чтобы внутрь не попадала вода.
4. Вертикальность опор проконтролировать с помощью уровня. Чтобы столбы не покосились, их можно подпереть специальными брусьями. Подождать, пока бетон высохнет (3–5 дней).
5. Собрать раму на специальной ровной площадке.
6. Сварить её и дополнительно укрепить стальными уголками.
7. Длинные стороны каркаса зрительно разделить на 3 части и к условным точкам приварить перемычки - рёбра жёсткости. Можно приварить планки ещё и по диагонали.
8. Приварить петли к местам крепления перемычек.
9. Облицевать каркас профлистом, предварительно вырезав ножом по металлу прямоугольные выемки для петель.

   Выемки для петель на профлисте вырезают ножом по металлу

10. Для крепления использовать шурупы с шестигранной головкой, подобранные под цвет основного материала.
    

    Для крепления профлиста используют шурупы с шестигранной головкой

11. Петли лучше приваривать, когда каркас ещё находится на площадке. Чтобы ворота невозможно было снять, приварить над верхней частью дополнительные крепёжные уголки.
12. Навесить ворота на петли и подложить под середину конструкции деревянную подставку.

Электропривод для распашных ворот

Эту деталь также можно сделать своими руками, если вы разбираетесь в электричестве. Главная её часть - механизм от параболической антенны с червячной передачей. Спутниковое ТВ старого образца имеет поворотный механизм, который можно установить на распашных воротах. Червячная передача действует, как и поворотный механизм, но может работать от низкого напряжения в 36 вольт. Заводские приводы работают только от электросети в 220 вольт.

Для сборки понадобится:

Собрать устройство можно за один день.

Установка заводского электропривода

Если вы предпочитаете более надёжную систему, лучше использовать автоматические заводские устройства. Но вначале необходимо определиться, куда будут открываться створки - внутрь или наружу.

Инструменты для установки привода:

• электрическая дрель;
• плоскогубцы;
• шуруповёрт;
• рулетка;
• изоляционная лента;
• молоток.

Чтобы выбрать тип устройства, понадобится замерить расстояние между петлями и внутренней стороной опоры:

Далее, мы определяем ширину створки, а также учитываем обязательную ветровую нагрузку. Створки ворот должны ходить легко, чтобы электропривод мог плавно открывать и закрывать их. Если конструкция открывается внутрь, можно устанавливать любые электрические приводы. Для стальных столбов лучше всего взять линейную или рычажную модель, а для кирпичных - только вторую. Если створки ворот открываются наружу, то подойдёт любая система, которую монтируют внутри проёма. Места она займёт около 15 сантиметров с каждой стороны конструкции.

Порядок работы:

1. По кругу колонны приварить металлические усилители при осуществлении монтажа электропривода на кирпичный столб.
2. Установить гидравлический привод на ручной режим и подсоединить с помощью сварки крепёжные элементы к воротам.
3. Если выбрана линейная модель, то после приваривания оставить после полного открывания ворот хотя бы 1 см для плавного и свободного хода. Проверить ход створок и чёткость движения электропривода, а затем поставить упоры и двигатели.
4. Поставить планки, подшить пульты и включить систему. Затем автоматику оборудовать выключателями.
5. Установить сигнальную лампу и фотографическое устройство, которое невозможно оборудовать, пока не будут отрегулированы все остальные системы.

После проведения сварочных работ необходимо все швы хорошо зашлифовать, чтобы убрать окалину и лишний металл. Столбы и каркас лучше обработать специальным антикоррозийным средством и окрасить.

Засовы для распашных ворот

Если вы планируете устанавливать на ворота автоматику, то сложные запоры и засовы не понадобятся. Но при желании можно поставить их. Вертикальные модели являются одними из самых часто встречающихся, так как их легко сделать своими руками из обычной арматуры:

Накладной горизонтальный засов обычно устанавливают на распашных воротах из профнастила на поперечные планки каркаса.

Видео: как сделать ворота с электроприводом

Распашные ворота с электрическим приводом можно построить самостоятельно. Следуя инструкции по монтажу и обшивке каркаса, установке автоматической системы, владелец дома сможет установить на своём участке надёжную и прочную конструкцию.

Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

• наискосок;
• горизонтально;
• крестообразно.

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

Материал для ворот берут тот же, что и для , крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

Точно также прихватываем трубу по низу.

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Можно сказать, что ворота готовы.

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

Та же технология, в последовательности фото.

Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.